Замена нагревателя в бойлере: порядок работ и подводные камни

Работа на два часа, из которых полтора уходит на слив воды. Инструмент простой: ключ на десять или тринадцать, отвёртка, шланг и ведро.

Единственное, что стоит сделать заранее: купить тэн для бойлера точно под свою модель, вместе с прокладкой и магниевым анодом. Ехать за прокладкой с наполовину разобранным баком — отдельное удовольствие.

Подготовка

Обесточьте бойлер автоматом в щитке, а не кнопкой на корпусе. Розетку, если она есть, тоже выньте.

Перекройте подачу холодной воды на входе в бак. Откройте кран горячей воды в смесителе: так в бак пойдёт воздух и вода сольётся быстрее.

Слив воды

Способ зависит от обвязки, которую делал монтажник.

Если на входе стоит тройник со сливным краном, наденьте шланг и откройте его. Если сливного крана нет, воду выпускают через предохранительный клапан, приподняв его флажок, и процесс растягивается на час с лишним. Совсем без обвязки бак сливают через входной патрубок, отсоединив гибкую подводку. Восемьдесят литров уходят долго. Ведро под клапаном придётся менять несколько раз, поэтому шланг в ванну удобнее.

Снятие фланца

Снимите нижнюю крышку и сфотографируйте подключение проводов до того, как что-то отсоединять. Это сэкономит время при сборке. Отсоедините клеммы, вытащите датчик термостата из гильзы, открутите гайки по периметру фланца. Дальше фланец сдвигают внутрь бака и поворачивают, чтобы вывести его через отверстие. Он не выйдет напрямую, конструкция рассчитана на такой манёвр.

Остатки воды хлынут в этот момент, независимо от того, насколько тщательно вы сливали. Тряпка под баком обязательна.

Что вы увидите внутри

Слой накипи на старом нагревателе и остаток магниевого анода, чаще всего обглоданный до стержня.

Стенки бака покрыты рыхлым осадком. Его выгребают рукой в перчатке и смывают душем через открытое отверстие, наклонив бак. Оставлять осадок нельзя: он ускорит зарастание нового элемента и забьёт слив.

Посадочное место фланца зачищают до чистого металла. Прокладка садится только на ровную поверхность.

Сборка

• Новая прокладка ставится сухой, без герметика: он мешает ей обжаться равномерно.
• Гайки затягивают крест-накрест в два прохода, без фанатизма. Перетянутый фланец деформирует прокладку и потечёт.
• Магниевый анод вкручивают до упора, но без усилия ключом.
• Датчик термостата возвращают в гильзу на ту же глубину, что и был.

Первое включение

Сначала вода, потом электричество. Порядок обратный убивает новый нагреватель за секунды.

Закройте слив и пустите холодную воду в бак, а смеситель оставьте на горячей: пока идёт воздух, струи не будет. Ровный поток означает, что бак наполнился. Осмотрите фланец: подтёков быть не должно ни капли.

Только после этого включайте автомат. Первый нагрев проведите при открытой крышке и посмотрите на фланец ещё раз через полчаса: горячая вода расширяет металл, и течь иногда появляется именно тогда.

Чистка нагревателя от накипи

Если элемент рабочий и вы вскрыли бак ради профилактики, накипь снимают механически.

Толстую корку аккуратно скалывают деревянной или пластиковой лопаткой, стараясь не задеть оболочку трубки. Металлическая отвёртка и наждак здесь запрещены: царапина на оболочке становится точкой, откуда начнётся коррозия. Остатки растворяют слабым раствором лимонной кислоты, выдержав элемент в нём час-полтора, затем промывают водой.

Сухой тэн чистить не нужно вообще, он не касается воды. Промывают только колбу снаружи, если в неё попал осадок.

Магниевый анод

Расходник, о существовании которого узнают, когда бак уже потёк.

Стержень из магниевого сплава принимает на себя электрохимическую коррозию: пока он есть, растворяется он, а не стенки бака и не фланец. Срок жизни зависит от воды и составляет от года до двух. Если при вскрытии от анода остался тонкий огрызок на проволоке, значит, последние месяцы коррозия ела уже сам бак.

Меняют его в том же окне доступа, что и нагреватель, поэтому логично совмещать: лишний раз сливать восемьдесят литров никто не захочет.

Типичные ошибки

Ставить старую прокладку. Она обжата по старому фланцу и герметичность не даст.

Включать бойлер до заполнения. Сухой тэн перегорает мгновенно, и гарантия на этот случай не распространяется.

Экономить на аноде. Деталь стоит копейки, а её отсутствие переводит коррозию с магния на стенки бака, и следующим ремонтом станет замена водонагревателя целиком.

Затягивать гайки по кругу, а не крест-накрест. Фланец перекашивается, и течь появляется через неделю.

Когда лучше вызвать мастера

Если бак старше десяти лет и вы не знаете, менялся ли анод. Внутри может оказаться свищ, который до вскрытия не виден, и тогда бойлер придётся менять.

Если фланец прикипел и не поддаётся. Тянуть силой означает сорвать резьбу шпилек, приваренных к баку, а это уже неремонтопригодно: заменить их без сварочных работ по нержавейке невозможно.

Если бойлер встроен в короб и снять его без демонтажа отделки нельзя. Здесь нужен человек, который делает это регулярно и отвечает за результат, потому что разобранная плитка добавит к смете больше, чем сам ремонт.